面料知识(00001)

面料知识

1、棉染色类：

1.1 基本工艺流程：

坯布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→增白→热定型→染色→印花→拉幅→轨光 →预缩→检码→包装 1.2 设备：烧毛机、前处理机、定型机、丝光机、拉幅机、压光机、染色机、预缩机等。

1.3 布种范围：府绸、纱卡、坑条及提花布、帆布、灯芯绒、仿平绒、弹力类拉绒布、印花类。 府绸

1.3.1.1 常用规格

40s×40s/133×72 <平纹、斜纹>40s×40s/133×100 40s×40s/110×90 60s×60s/90×88 30s×40s/100×60 50s×50s/140×88 30s×36s/110×60 30×30/68×68 32×32/100×60 40×40/120×70

32×32/130×70 45×45 / 96×72 45×45/133×94 20×20/60×60 21×21/60×60等 1.3.1.2 主要用途及特点

府绸类主要用在夏季服装之上衣面料，T/C类主要用作秋冬装里布及袋布，直接用于服装面料大多为特殊要求而制作，而现在大多品牌服装都用纯棉类。梭织府绸类纱支上30s以上绝大多数都是精梳，否则布面很差，没有府绸的效果。其主要特点是：手感细腻、滑爽、易于清洗、吸汗、染色布布面光鲜，特别是高支府绸则是府绸中的佳品。 1.3.2 纱卡 1.3.2.1 常用规格：

20×20/108×58 21×21/108×58 20×16/128×60 16×12/108×56 7×7/68×38 24×24/96×64 30×30/130×70 28×28/144×76 40/2×16/128×60 32/2×12/108×58 60/2×30/144×76 32/2×10/112×54

40/2×40/2 / 108×58 40/2×32/2 / 128×60 60/2×60/2 / 144×76 TC 42/2×21/124×69 TC 21×21/108×58 TC 18×18/108×58 TC 20×16/120×60 CVC 45×45/110×76 TC 45/2×45/2 / 100×53等 1.3.2.2 主要用途及特点

全棉纱卡主要用于休闲服装的面料，而T/C类纱卡基本用于制服和一些服务及部分装饰类用料，半线卡、线卡则是纱卡类中的精品。全棉纱卡的特点为：天然织物、环保材料、清洗及保养简单，对皮肤无刺激、保暖及防风性能好，多用于简约和体闲类服装；T/C纱卡：成型效果优于全棉纱卡，但手感、外观都比全棉差，透气能力及吸汗能力和亲水能力都差于全棉纱卡，但染色效果及色泽光鲜度方面优于全棉纱卡、半线卡、线卡。基于全棉纱卡的基础上，改善了其它差于T/C类的缺点，布面光鲜度及组织结构更逐势于完善，其斜纹效果更好，通常均为一些高级休闲服使用，大多用于裤料，如加之免烫处，理则效果更好。全棉及T/C纱卡的简单区分方法为：通过斜纹的纹路区自下而上，往左斜则是全棉，往右斜则为T/C。 1.3.3 坑条及提花布 1.3.3.1 常用规格：

40/2×16/98×55 <格布> 20×12/108×56 <提花布> 20×12/127×60 <灯芯条> 16×16/114×48 <灯芯条> 16×10/118×52 <灯芯条> 21×7/98×48 <贡缎> 40×32/118×68 <华夫格> 32×21/108×56 <灯芯条> 32×32/140×88 <灯芯条> 32×32/120×60 <灯芯条> 40×40/120×80 <灯芯条> 10×7/82×40 <直贡> 40×40/135×82 <直贡> 32×32/110×63 <华夫格> 40×40/124×100 <华夫格> 32×10/115×56 <瓦楞布> 32×16/118×54 <瓦楞布> 32×32/110×69 <方格> 32/2×12/80×70 <乱纹> 21×7/84×54 <乱纹> 32×10+10/128×60 <横纹条> 40×21+<21+21>/128×68 <横纹条>等 1.3.3.2 主要用途及特点

改变了纱卡布面纹路单调的特点，更显现出面料的多变，融合于个性服装的设计之中，提升服装的品味及档次。其主要用途均用于休闲服装，具备全棉纱卡及部分线卡之优点，因此制作上更复杂，成本比传统纱卡类要高。对于一些薄型提花面料，多数用于上装、女装及童装较多，具备府绸的功能性优点外，还以自身织法的变换显现出服装的品味及活泼性。使用中的洗涤及保养都比较简单，但成本方面同样高于一般的传统面料。 1.3.4 帆布

1.3.4.1 常用规格：

32/2×16/96×48 42/2×10/100×54 21/2×10/70×42 20+21×10+10/104×56 40×10+10/124×60 21×21/108×58 10×10/70×42 12+12×8/83×34 等 1.3.4.2 主要用途及特点

帆布属于纺织业中比较传统的面料，同纱卡、府绸类一样，是全棉厚型织物不可缺少的组成部分。外观以平纹为主，用途方面类似于纱卡和牛仔服装之间，手感柔软，质地坚固，洗涤及保养都比较简单，多用于在牢度方面要求比较高的服装及手袋方面。用料是环保材料，成本方面比相同厚度的纱卡要高一点。 1.3.5 灯心绒 1.3.5.1 常用规格：

6条以内： 12×16/64×128

6条灯芯绒： 42/2×21/58×190 42/2×21/58×50 12×16/64×128 8条灯芯绒： 12×12/48×148 42/2×21/58×170 21/2×21/43×179 16×12/58×180

10条灯芯绒： 42/2×21/58×134 42/2×21/58×170 14条灯芯绒： 16×16/72×128

16条灯芯绒： 16×20/44×134 16×20/44×134 21条灯芯绒： 42/2×32/58×150 40×40/77×177 1.3.5.2 主要用途及特点

灯芯绒面料广泛使用于服装之中，除21条用于休闲衬衣类及裙类外，其它主要用于秋冬季的服装上。灯芯绒的条数是以每英寸中含有多少条绒而定。其主要特点为：立体效果好，绒毛丰富，手感柔软，易于染色，穿着舒适，且属于天然环保织物；在绒向方面：当绒毛向上时，颜色反映很鲜艳；而绒毛向下时，同样一块面料色泽反映比较暗淡一些；一般出口服装通常使用顺毛向上，而国内多数用顺毛向下，以方便服装的使用。灯芯绒面料其耐磨性比较低，因此穿着此类面料服装时应注意与其它物体接触部位，尽可能少一些磨擦。洗涤方面同其它全棉面料相似，比较简单，无须特别注意。 1.3.6 仿平绒 1.3.6.1 常用规格：

16条仿平绒：21×16/76×136 18条仿平绒：16×16/72×128 等 1.3.6.2 主要用途及特点

仿平绒面料是在灯芯绒面料的基础上变化而来，改变原有的灯芯绒的开毛方法和相应的织法，从而改变了面料表面的绒毛效果，近似于传统的平绒。手感则更加柔软，对相应的服装的效果体现得更加完善，多用于秋冬季外衣用。仿平绒融合了灯芯绒的所有优点，但又克服了平绒的一些缺点，面料厚实、饱满、富于弹性，高档、优雅且洗涤和保养同一般灯芯绒一样，广泛受到消费者欢迎。 1.3.7 弹力面料 1.3.7.1 常用规格：

40×40+40D/133×72 <弹力府绸> 32×32+40D/126×72 <弹力府绸> 40×20+40D/126×70 <弹力府绸> 40×40+40D/145×72 <弹力竹节府绸> 32×32+40D/193×81 <弹力直贡> 50×50+40D×215×72 <弹力直贡> 40×40+40D/250×136 <弹力双面斜纹> 32×32+40D/150×76 <弹力细斜纹> 32×20+40D/122×60 <弹力细斜纹> 32×40+40D/160×56 <弹力细斜纹> 20×10+70D/156×46 <弹力纱卡> 20×16+70D/134×40 <弹力纱卡> 32×16+70D/160×50 <弹力直贡> 16×32/2+70D/154×52 <弹力直贡> 21×32/2+70D/150×50 <弹力直贡> 21×16+70D/150×48 <弹力直贡> 40×40+40D/190×72 <弹力直贡> 32×16+70D/222×54 <弹力直贡> 32×21+40D/190×80 <弹力直贡> 60/2×30+40D/220×84 <弹力直贡> 32×40/2+40D/200×70 <弹力直贡> 40/2×16+70D/180×60 <弹力直贡> 10×10+70D/90×40 <弹力纱卡> 12×10+70D/92×42 <弹力纱卡> 7×10+70D/72×40 <弹力纱卡> 16×16+70D/108×45 <弹力纱卡>

32/2×10+70D／96×40 <弹力纱卡> 32/2×16+70D/96×64 <弹力纱卡> 16×16+70D/120×42 <弹力帆布> 40×40+40D/208×72 <弹力灯芯条> 40×140D+40D/226×80 <弹力直贡> 32×150D+40D/158×85 <弹力直贡>

40×40+40D/210×90 <

提

花

条

子

弹

力

> 16×20+70D/44×134 <21

条

弹

力

灯

芯

绒> 16×16+70D/51×134 <16条弹力灯芯绒> 12×16+70D/51×140 <14条弹力灯芯绒> 12×16+70D/51×140 <11条弹力灯芯绒> 12×16+70D/40×128 <8条弹力灯芯绒> 12×16+70D/40×128 <6条弹力灯芯绒> 32/2×16+70D/40×134 <弹力仿平绒> 21×16+16+70D/130×122 <24条弹力仿平绒> 等 1.3.7.2 主要用途及特点

弹力面料主要指的是纬向弹力，以种类分可分为：弹力府绸、弹力直贡、弹力纱卡、弹力灯芯绒和弹力仿平绒五大类；其用途方面同没弹力面料大至类似，只是在风格上更逐高雅，在造型及穿着范围上更加完美，能够充分体现出此类服装的个性，穿着更贴切，更能体现出形体的美。因此，这一类面料成本更高，因纬向加以弹力丝的织法，部分产品引用美国“杜邦”丝，加之布面通常加以特殊处理。例如：压光，使布面更加光亮，通常会用在女装上和大童的衣、裙上，但这类面料弹性大，缩水率也大，服装的成本从而加大，因此经常会用在高档品牌的制作中，在洗涤和保养方面也比较简单，只要注意不要用高温洗涤，以免造成弹性失控，影响服装造型。以上指的是薄型类；而厚型类，弹性面料比非弹性面料更厚实，手感更好，单位尺寸的服装使用范围加大，通常是一般面料所不能达到的效果；一般用在单服上，冬季很少用，穿着时活动范围大、舒服、自然而不失典雅之风范，因此被称为面料中的上品，通常成本上比一般非弹性面料要高出一倍以上。 1.3.8 拉绒布 1.3.8.1 常用规格：

20×10/40×42 24×13/42×44 32×20/64×66 等 1.3.8.2 主要用途及特点

拉绒布通常为单面拉绒和双面拉绒，单面拉绒通常用在里布上，而双面绒通常用在睡衣上。因为是布面拉绒，手感因此柔软，保暖性能好，不会对身体产生其它影响；因组织结构和全棉的特点，所以能克服化纤绒布的不舒适感和易产生静电等缺点。但绒毛没有化纤绒布丰富，厚度也不及化纤绒布，此类面料成本较低，极少用在面料上，基本上为棉衣类里布的首选。因是天然织物，具备全棉面料的各种特性，亲水性强，易于清洗和维护。 1.3.9 印花类 1.3.9.1 常用规格：

以设备分可分为：圆网印、机印<又称花筒印或辐射印>、平网印。 以材料分可分为：活性印、涂料印、胶浆印 1.3.9.2 主要用途及特点

圆网印：对花效果好，适应范围更大，套色数限制小。

机 印：花纹清晰、层次丰富，劳动生产率高，适宜于大批量生产，生产成本较低。但

套色受限制，最高能套七套色，花面大小以织物幅宽受限，织物愈宽，中间对花愈难。花色鲜艳度不好，试机时浪费较大，成本高。

平网印：灵活性大，适应小批量，印花套数不受限制。 2、平绒类： 2.1 基本工艺流程

坯布准备→开绒→刷毛→前处理→卷染→拉幅→定型→预缩→检码→包装 2.2 常用规格

42/2+42/2×40/80×80 42/2+42/2×40/85×96 42/2+60/2×32×96×102 42/2+60/2×32/84×88 等 2.3 主要用途及特点

又叫丝光平绒，属于棉织物中的高档次品种。采用复杂组织中的一种双层组织织造，有割经平绒与割纬平绒之分。织造时，由两组经纱与一组纬纱交织，其中一组是绒经，一组是地径，织成一块联线较长的双层布，再用割绒机把双层布之间的联线割断，成为两块布，再经刷毛整理，纱头就成为整齐耸立的绒毛，平垣地分布在整个布面。所用纱支多为：32/2+42/2×32，其特点是布面绒毛丰满平整，光泽很好，富有弹性，手感柔软，保暖性强、耐磨。主要用作鞋帽、上衣、幕帘及装饰品。 3、牛仔布类： 3.1 基本工艺流程

洁，手感柔软滑爽，色泽鲜艳，光泽柔和，吸湿性好，穿着舒适。主要用作夏季衬衫。裙子面料或儿童服装。杂色富春纺也可作冬季棉衣的面料等。 乔其纱

乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱的名称来自法国（georgette）。

经丝与纬丝采用S捻和Z捻两种不同捻向的强抢纱，按ZS、2Z相间排列，以平纹组织交织，织物的经纬密度很小。坯绸经精练后，由于丝线的退捻作用而收缩起绉，形成绸面布满均匀的绉纹、结构疏松的乔其纱。

根据所用的原料可分为真丝乔其纱、人造丝乔其纱、涤丝乔其纱和交织乔其纱等几种，若纬丝只采用一种捻向，织得乔其纱称为顺纤乔其纱，顺纤乔其纱呈现经向凹凸褶裥状不规则绉纹。

乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。乔其纱的轻、重、厚、薄、透明度以及绸面绉缩效应等，主要取决于丝线的粗细、并合数、捻度以及经纬密度。 乔其纱适于制作妇女连衣裙、高级晚礼服、头巾、宫灯工艺品等。 电力纺

电力纺是桑蚕丝生织纺类丝织物，以平纹组织制织。因采用厂丝和电动丝织机取代土丝和木机制织而得名。

电力纺品种较多，按织物原料不同，有真丝电力纺、粘胶丝电力纺和真丝粘胶丝交织电力纺等。按织物每平方米重量不同，有重磅（40g/m2以上）、中等、轻磅（20g/m2以下）之分。按染整加工工艺的不同，有练白、增白、染色、印花之分。电力纺产品常接地名命名，如：杭纺（产于杭州）。绍纺沪于绍兴）、湖纺（产于湖州）等。

电力纺织物质地紧密细洁，手感柔挺，光泽柔和，穿着滑爽舒适。重磅的主要用作夏令衬衫、裙子面料及儿童服装面料；中等的可用作服装里料；轻磅的可用作衬裙、头巾等。 泡泡纱

泡泡纱是以平纹组织织制，布面呈凹凸状泡泡的薄型织物。泡泡纱外观别致，立体感强，质地轻薄，手感柔软，穿着不贴身，凉爽舒适，洗后不需熨烫。

按形成泡泡的原理，泡泡纱主要分为织造泡泡纱、碱缩泡泡纱等。

织造泡泡纱的原料采用纯棉或涤/棉纱，泡经线密度大于地经，或泡经采用股线，地经采用单纱。织造时泡经送经量大于地经，再经染整松式加工胞经处形成美观、凹凸不平的泡泡。织造泡泡纱泡泡牢度较好。碱缩泡泡纱是利用棉纤维遇到浓碱液产生直径增大，长度缩短的原理。

碱缩泡泡纱是将染色或印花好的纯棉细特平纹织物底坯，按设计要求，将碱液印于织物表面，使织物表面形成有碱液部分和无碱液部分，有碱液部分布面产生收缩，无碱液部分布面不收缩，形成凹凸不平的泡泡。碱缩泡泡纱泡泡牢度较差，经树脂整理后，泡泡牢度有所提高。另外也可采用两种收缩性能不同的纤维分别纺成纱线，间隔排列，经织造、染整加工后，由于纱线产生不同的收缩，布面形成凹凸不平的泡泡。这种泡泡纱的泡泡牢度好。

根据印染加工方法不同，分为染色泡泡纱、印花泡泡纱、色织泡泡纱。泡泡纱主要用作妇女、儿童夏令衣裙面料，以及床罩、窗帘等装饰用品。泡泡纱洗涤时，不宜用热水泡，也不宜用力搓洗和拧绞，洗后不需熨烫，以免影响泡泡牢度。 灯芯绒

灯芯绒采用纬二重组织织制、再经割绒整理，布面呈灯芯状绒条的织物，又称条绒。

灯芯绒原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。灯芯绒使用的纱线范围广泛 ，经纱常用18-48tex（32-12英支）单纱，或10tex×2-28tex×2（60/2-21/2英支）股线；纬纱常用14.5-36tex（40-16英支）单纱。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织，地组织有平纹、斜纹、纬重平等。地纬与经纱交织构成地布，绒纬与经纱交织形成一列列毛圈，通过割绒将毛圈割断，经刷绒整理后，织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织。灯芯绒属于高纬密织物，经向紧度35%-65%，纬向紧度110%-200%。地纬与绒纬的排列比为1:2、1:3。

灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同，分为特细条（19条以上/2.54cm），细条（15-19条／2.54cm），中条（9-14条/2.54cm），粗条（6-8条/2.54cm），宽条（6条以下/2.54cm），以及间条（粗细相间）灯芯绒等，一般粗条灯芯绒经向用股线，纬向用单纱；中条灯芯绒经纬向都用单纱；细条灯芯绒可用单纱也可用股线。

按所用纱线结构不同，分为全纱灯芯绒、半线灯芯绒、全线灯芯绒；按加工工艺不同，分为染色灯芯绒、印花灯芯绒、色织灯芯绒和提花灯芯绒（提花灯芯绒局部起毛，构成各种图案）。

灯芯绒绒条圆润丰满，绒毛耐磨，质地厚实，手感柔软，保暖性好。主要用做男、女、老、幼服装，鞋帽，也宜做家具装饰布、手工艺品、玩具等

灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗，也不宜用硬毛刷用力刷洗，宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗，不宜熨烫，收藏时也不宜重

压，以保持绒毛丰满、耸立。