第４８糍 ２０｛｛“０９月 鳙０９峨 历史与文化 司ＳＩＬＫ ＮＯ ０９ Ｓ、，０｛４８ ｅ ２Ｏ’｛ 马王堆汉墓出土香囊的探究 王树金，董鲜艳，陈谷苗 （湖南省博物馆，长沙４１０００５） 摘要：香囊在中国历史悠久，饱含着诸多的传统文化信息，种类也繁多。马王堆汉墓出土的丝质香囊，无论在香文化、纺织工艺和 社会习俗上都占有独特地位，尤其对后期历史发展产生了重大影响。文章简述了香囊发展的历程，补充了发掘报告上缺失的信息， 重点诠释了汉代的香囊制作工艺与功能用途。 关键词：马王堆墓；汉代；香囊；制作工艺；功能用途 中图分类号：ＴＳ９４１．３；Ｋ８７６．９ 文献标志码：Ｂ 文章编号：１００１—７００３（２０１１）０９ ００５８—０６ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ ｓａｃｈｅｔ ｕｎｅａｒｔｈｅｄ ｆｒｏｍ Ｍａｗａｎｇｄｕｉ ｔｏｍｂ ｏｆ ｔｈｅ Ｈａｎ Ｄｙｎａｓｔｙ ＷＡＮＧ Ｓｈｕ－ｊｉｎ，ＤＯＮＧ Ｘｉａｎ—ｙａｎ，ＣＨＥＮ Ｇｕ—ｍｉａｏ （Ｈｕｎａｎ Ｐｒｏｖｉｎｃｉａｌ Ｍｕｓｅｕｍ，Ｃｈａｎｇｓｈａ ４１０００５，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ａ ｇｒｅａｔ ｖａｒｉｅｔｙ ｏｆ ｓａｃｈｅｔ ｈａｓ ａ ｌｏｎｇ ｈｉｓｔｏｒｙ，ｗｈｉｃｈ ｃａｒｒｙ ｖａｓｔ ａｍｏｕｎｔ ｏｆ ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ｃｕｌｔｕｒｅ ｉｒｉｆｏｒｍａｔｉｏｎ．Ｔｈｅ ｓｉｌｋ ｓａｃｈｅｔ ｕｎｅａｒｔｈｅｄ ｆｒｏｍ Ｍａｗａｎｇｄｕｉ ｔｏｍｂ ｏｃｃｕｐｉｅｄ ａ ｕｎｉｑｕｅ ｐｌａｃｅ ｉｎ ｔｈｅ ｃｕｌｔｕｒｅ，ｗｅａｖｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ｓｏｃｉａｌ ｕｓａｇｅ ａｎｄ ＳＯ ｏｎ．Ｔｈｉｓ ａｒｔｉｃｌｅ ｓｕｍｍａｒｉｚｅｄ ｔｈｅ ｓａｃｈｅｔ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｐｒｏｃｅｓｓ，ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔｅｄ ｔｈｅ ｅｘｃａｖａｔｉｏｎ ｒｅｐｏｒｔｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｆｌａｗ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ ａｎｎｏｔａｔｅｄ ｔｈｅ ｉｍｐａｃｔ ｏｎ ｔｈｅ ｌａｔｅｒ ｐｅｒｉｏｄ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ．Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ａｌｓｏ ｔｏｏｋ ａ ｋｅｙ ｔｏ ｉｎｔｅｒｐｒｅｔ ｔｈｅ ｗｅａｖｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ａｎｄ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｕｓｅ ｏｆ ｓａｃｈｅｔ ｉｎ Ｈａｎ Ｄｙｎａｓｔｙ． Ｋｅｙ Ｗｏｒｄｓ：Ｍａｗａｎｇｄｕｉ ｔｏｍｂ；Ｈａｎ Ｄｙｎａｓｔｙ；Ｓａｃｈｅｔ；Ｗｅａｖｉｎｇ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ；Ｕｓａｇｅ ａｎｄ ｆｕｎｃｔｉｏｎ 中国的香文化历史悠久，作为香文化重要组成部 滕囊、香袋、花囊、香包、荷包等名目。如《战国策・ 燕策》： “乃以药囊提轲也。”《汉书・东方朔传》： “朱儒长三尺余，奉一囊粟，钱二百四十；臣朔长九 分——香囊，本身承载着大量的文化信息，反映了不同 时期人们的审美观念与社会习俗，也是中国纺织成就的 重要体现之一。香囊最初由佩囊发展而来的，佩囊是用 来盛放零星细物的小布兜。古人衣上没有口袋，一些随 身携带的必需品，如印章、凭证、钥匙、手巾、钱币、 珠宝、书籍、食物或香草等，多贮放于这种囊内，外出 时则将其佩于腰间，故谓之“佩囊”，又称“荷囊”。 《易・坤》： “括囊”。正义日：“囊，所以贮物。” 尺余，亦奉一囊粟，钱二百四十。朱儒饱欲死，臣朔 饥欲死。”《后汉书・儒林传》记日：“其缣帛图书， 大则连为帷盖，小乃制为滕囊。”晋崔豹《古今注・舆 服》：“青囊，所以盛印也。奏劾者，则以青布囊盛印 于前，示奉王法而行也。非奏劾日，则以青缯为囊，盛 印于后。谓奏劾尚质直，故用布。非奏劾日，尚文明， 故用缯也。”宋明时期则称其为“顺袋”，因被裁制 成弧线形，状￣Ｎ－ＩＬ方的一种茄子，故又被称之为“茄 袋”。元代以后佩囊则被称为荷包，一直沿用至今。 马王堆汉墓出土了一些珍贵的香囊实物，其中一 现存佩囊实物以新疆鄯善苏巴什古墓出土者年代为早， 那是春秋战国时期的遗物，整个囊袋以羊皮为之，作长 方形，竖置，高６．７ ｃｍ，宽３．７ ｃｍ，囊口呈开敞式，并 附以皮带，以便栓系挂佩；两侧则以纤细的皮条缝缀， 虽然历经干载，但缝合之处坚固如初。传世文献多处记 号汉墓出土了４件较为完整的香囊（一件绢地“信期绣” 香囊出土于北边厢，另三件放在东边厢出土的一件竹笥 中），三号汉墓出土了３件香囊残片。这些文物为研究香 载佩囊的使用情况，因时问、形制、材质与盛放物品不 同而名称各异，有容臭、缨、缡、佩帏、熏囊、香囊、 囊史，尤其是西汉初期香文化和纺织工艺提供了第一手 珍贵资料。 收稿日期：２０１卜０４—２ｌ；修回日期：２０１ｌ—Ｏ６ ２ｌ 作者简介：王树金（１９７４－－ ），男，馆员，硕士，＿丰要从事 秦汉史、简帛和马王堆服饰的研究。 １香囊的发展历史 香囊属于佩囊的一种，因囊中盛放香料而得名。 一５８— 舞；４８矗 ２ ；ｑ０９问 ０９蹦 习ＳＩＬＫ ￣Ｈ７００根／ｌＯｃｍ，囊身绢７８０根／ｌＯｃｍ￣Ｄ４００根／ｌＯｏｍ。缝纫 方法是腰部与领部结合的地方用一上一下的平针缝合， 针间距０．５ Ｃｍ，针脚长０．１ Ｃｆｆｌ；囊领和囊里的绢面料也 用平针缝合而成，针脚长０．３ ｃｍ。 ６５—２号黄褐色菱纹罗地“信期绣”香囊的形制与裁 剪方法如图４所示。囊领由３块三角形绢面料斜裁拼和而 成，腰部用菱纹罗地“信期绣”缝制，囊底由一圆形的 起毛锦缝合而成。香囊经纬密度为：囊领部的绢为１ １８０ 根／ｌＯｃｍ、６６０｝Ｅ／ｌＯｃｍ，腰部四经绞罗８８０根／ｌＯｃｍ、３００ 根／ｌＯｏｍ，囊底锦８８０根／ｌＯｃｍ、３００根／ｌＯｏｍ。其缝纫方法 图１ “信期绣”香囊的形制 图２香色罗绮香囊的形制 Ｆｉｇ．１ Ｔｈｅ”ＸｉｎｅｉＸｉｕ”ｓａｃｈｅｔ Ｆｉｇ．２ Ｔｈｅｇａｕｚｅａｎｄｄａｍａｓｋ ｉｎ ｓｔｙｌｅｓ ｓａｃｈｅｔｉｎ ｓｔｙｌｅｓ 为腰部与领部结合的地方用一上一下跑针缝合，针间距 ０．４ Ｃｍ，针脚长０．５ ｃｍ；囊领由３块三角形绢面料平针拼 合而成，针脚长０．３ ｃｍ。 一 ．绢是最简单的平纹，织造技术相对简单。对鸟菱纹 绮的织造技术相当复杂，它是以底部为平纹，花部为三 匕一下经斜纹，由于花组织循环较大，一般素机无法制 织，要用提花束综装置的织机才能达到织造要求。这次 发现的起绒锦是以往的发现中所没有的，是当时织造工 艺中最高级、最复杂的。它需要双经轴结构的提花机制 织，使绒圈突出于锦面，锦面形成丰富多彩的大小交替 的绒圈花纹，产生非常丰满华丽的立体感效果，它是后 ５ ｃ 世漳绒和天鹅绒织造工艺的前身。人们以前一直认为绒 类织物是唐代以后才有的，也有人认为其源于国外，但 此次起绒锦的发现否定了这些错误的观点，证明了中国 人才是绒类织物的创造者，并早在西汉起就掌握了起绒 锦的织造技术。罗织物的组织结构与绮和锦有所不同， 绮和锦的经丝都是互相平行排列，经丝和纬丝交织由于 浮长线的不等而形成的花纹和地纹，同时以经丝或纬丝 并列或重叠配置的方法构成花纹和地纹组织。研究人员 通过对马王堆出土罗织物的组织结构分析认为，这种罗 织物的生产需要提花束装置和绞经综装置配合织造，需 由２人协同操作完成ｌｌ＿２ 。 图３绢地“信期绣”香囊的形制和裁剪方法 Ｆｉｇ．３ Ｔｈｅ ｃｕｔ，ｓｅｗａｎｄ ｓｔｙｌｅｉｎｔｈｅ ｓｐｕｎ”ＸｉｎｅｉＸｉｕ”ｓａｃｈｅｔ ０ 图４黄褐色菱纹罗地“信期绣”香囊的形制与裁剪方法 Ｆｉｇ．４ Ｔｈｅ ｃｕｔ，ｓｅｗａｎｄｓｔｙｌｅｉｎｔｈｅｓａｃｈｅｔｏｆｇａｕｚｅｗｉｔｈｔａｗｎｙ 通过这几件香囊的纺织工艺可以看出，西汉时期纺 织生产技术已经有了很大的发展进步。面料的经纬密度 都相对较密，可以想象出丝线的细度和织物的密度。由 于各种织机的发明和使用大大丰富了丝织物的种类，特 别是织锦的出现，不仅结构复杂而且纹样、色彩等都极 ￣ｏｍｂｉｃｄｅｓｉｇｎａｎｄ”ＸｉｎＱｉＸｉｕ” ６５—１号黄褐色对鸟菱纹绮地“信期绣”香囊的裁剪 方式和形制同６５—２号黄褐色菱纹罗地“信期绣”香囊。 囊领部绢的经纬密度为１ ０２０根／ｌＯｃｍ、６２０根／ｌＯｃｍ，囊 腰部绮地为９８０根／ｌＯｃｍ、４２０根／ｌＯｃｍ，囊底部锦５４Ｏ根 ／ｌＯｃｍ、４６０根／ｌＯｃｍ。 具有表现力，反映当时的织造、提花技术都已经达到了 极高的水平。 ２．３香囊的裁剪方式和缝纫方式 ４４２号绢地“信期绣”香囊的形制与裁剪方法如图 ３所示。领部和囊里用斜裁的２块三角形素绢缝制而成， 腰部用绢地“信期绣”缝制，底部用起毛锦和绢各两片 相间拼起。香囊领部绢的经纬密度分别为１ ６４０根／ｌＯｃｍ ６５—４号黄褐色菱纹罗香囊的裁剪方法与形制如图 ５所示。腰以上的领部用斜裁的３块三角形素绢缝制而 成，腰以下的囊部用黄褐色菱纹罗缝制，囊底由２块 “信期绣”拼接而成。囊领部绢的经纬密度为１ １８０ ６０～ Ｎ０ ０９ ８ｅｌ ｝２０ ’ Ｖ０ｆ ４８ ＳＩＬＫ 习 ２０｛１年Ｏｇ闷 第０４８轰 ９ 根／ｌＯｃｍ、６６０根／１Ｏｃｍ，囊底部绮地为８８０根／１０ｃｍ、 ３００根／１０ｃｍ，囊腰部面为四经绞罗７６０根／ｌＯｃｍ、３４０￣Ｅ ／ｌＯｃｍ，囊里绢为７４０根／ｌＯｃｍ、３８０根／１０ｃｍ。缝纫方法 同６５—２号黄褐色菱纹罗地“信期绣”香囊。 ０．９ ｃｍ∽ 图６ “信期绣”纹样 Ｆｉｇ．６ Ｔｈｅｐａｔｔｅｒｎｄｅｓｉｇｎｏｆ”ＸｉｎＱｉＸｉｕ” 香囊中除主要用“信期绣”纹样外，还有“乘 云绣”，该绣也是根据墓葬中遣册的记载而命名。 乘云绣的图案单元长ｌ７ ｃｍ，宽１４．５ ｃｍ。针脚一般长 图５黄褐色菱纹罗香囊的裁剪方法 Ｆｉｇ．５ Ｔｈｅｃｕｔａｎｄ ｓｅｗｉｎｔｈｅ ｓａｃｈｅｔｏｆｇａｕｚｅｗｉｔｈｔａｗｎｙｒｈｏｍｂｉｃ ｄｅｓｉｇｎ ０．１～０．２ ｃｍ。其主要内容为带有若干朱红（紫灰）、浅棕 红（棕）、橄榄绿（草绿）三色叶瓣的浅绿（深绿）色云纹， 单元一端中央有带眼状的桃形花纹。桃形花纹的结构有 两种：一种是眼状周围全为红色，一种是眼状周围为紫 灰和草绿两色。 分析这几件香囊的裁剪方式和缝纫方式可以看出， 香囊基本上都是采用斜裁的方式，在裁剪时根据面料和 面料的剩余情况来裁剪香囊。在缝制的时候都采用平针 在面料的背里缝制，针脚较小，针距均匀，做工精细。 缝制完后再将缝制好的香囊表面翻出来，和现在的缝制 方法相似。 通过这几件香囊的刺绣图案可以看出，西汉时期的 手工刺绣在工艺上沿袭了战国时期，但是图案风格则发 生了很大的变化，云气动物纹等的使用与当时的神仙思 想的盛行是分不开的。通过绣线的色彩体现出西汉时期 染色技术的发展和植物染料、矿物颜料的多样和丰富， 可见当时染色技术的进步及媒染、套染等技术的发达。 ２．４．２织造纹样 ２．４香囊的纹样 ２．４．１刺绣纹样 这四件较为完整的香囊主要是采用了“信期绣” 刺绣纹样，“信期绣”是根据墓中出土遣册的记载 而命名。香囊上“信期绣”的图案单元长９．５ ｃｍ，宽 ７．５ ｃｍ，通幅五个半单元。主要特点是穗状流云仅有 ２朵，上面一朵为浅棕红色，下面一朵为朱红、深绿 两色。而２朵流云周围的卷枝花草基本为深绿芭问以 若干朱红色的叶瓣。从图案纹样来看，这种花纹的图 案单元较小，内容为穗状流云和卷枝花草。用朱红、 马王堆汉墓出土的这几件香囊除了刺绣纹样讲究 外，面料的织造纹样也很讲究。对鸟菱纹绮图案，都是 纵向的连续菱纹，再在菱纹内填以横向的花纹，每组３ 层，分别为对鸟和２种不同的菱花。对鸟飞翔在朵朵云 气之中，瑞草花卉枝叶蔓生，菱形耳杯纹连续紧扣，线 条配置匀称，画面生动活泼。对鸟菱纹绮的花纹图案在 一浅棕红、深绿、深蓝和黄等色丝线绣成，针脚一般长 ０．１～０．２ ｃｍ。“信期绣”单元较小，线条细密，做工精 巧，尤为刺绣中的上佳珍品，是最讲究的一种绣品，如 图６所示为“信期绣”纹样的一种［ｚＪ５８。 “信期绣”以云纹为主，哄托鸟纹。云气灵禽纹 是汉代的主题纹样，一种云气由流畅的回旋形组成复杂 多变的带状纹饰，犹如流动的云彩，表示绵绵不断。云 个花纹循环内，上下左右以细线条迥纹组成耳杯菱 形的植物花草图案等，直向用上下对称形以平纹分成２ 排，３种镶嵌题材交替分布在菱形线条框子内，纹样达 到变化多样，生动活泼的效果，如图７所示＿１］２ｓ一 。 中有鸟，鸟藏云中，浑然一体，极富艺术色彩与浪漫情 调。“信期绣”用辫子股的刺绣方法将不同色彩的丝线 织出云纹，以曲线条勾画出云朵，云端呈钩状，主体形 象以装饰飞鸟的云朵沿横向作规则散点排列，再以不规 则的线点缀其间，做散点分布，整体为满地装饰［ｚｊ２９。 一图７对鸟菱纹绮纹样 Ｆｉｇ．７ Ｔｈｅｐａｔｔｅｍｏｆｄａｍａｓｋｗｉｔｈｒｈｏｍｂｉｃｄｅｓｉｇｎａｎｄｔｗｏｂｉｒｄｓ ６１一 ＮＯ ０９，Ｓｅｐ ２０１１ Ｖ０｛４８ ＳＩＬＫ 习 ２０｛１年＿０９月 第０第４８９卷 期 辇，四面缀五色玉香囊，囊中贮上四香，每一出游， 则芬馥满路。”其实，不只唐代，唐张文成撰《游仙 窟》记： “两头安彩幔，四角垂香囊。”北宋诗人洪刍 在《香谱》中则提到后主自制的“帐中香”，即“以丁 腰圆形、方胜形等，囊多是两片相合中间镂空，也有的 中空缩口，但都必须有孔透气，用以散发香味。虽然香 囊的形制、佩挂方式及内填香料有所不同，但意义不外 乎祛恶气、避邪秽。现在的香囊在实用性上因历史的变 香、沉香、及檀香、麝香等各一两，甲香三两，皆细研 成屑，取鹅梨汁蒸干焚之”。还有的古人为了防止蠢虫 蛀书，在书箱中放上香囊，让其挥发的气味祛除蛀虫， 如《太平御览》引《晋中经簿》： “盛书皂缥囊书函中 皆有香囊二。” 更有甚者，在厕所里置香囊以消除异 味者， 《语林》记载：“刘尚书诣石季伦，如厕，见 有绛纱帐大床，茵蓐甚丽，两婢持锦香囊。尚书惶遽 反走，语季伦： ‘向误入卿室内。’季伦日： ‘是厕 耳。’”可见，香囊在古代富贵人的生活中用途也较广 泛，是不可缺少的日用品之一。 迁，同古代有些变化，尤其是在南方，已成为端午节特 有的民间艺术品。 ４ 结语 从古至今，香囊已成为喜庆之馈赠礼品，或为男女 定情信物，或敬祀神佛以表虔诚，或作祈祥装饰，或以 盛装宝物，都统称荷包。它不仅是承载传统文化的有效 载体，在人际交注、美化环境、陶瀹情操、哿隋寓志方 面也起着不可替代的作用。 参考文献： ［１］上海市纺织科学研究院，上海市丝绸工业公司文物研究 组．长沙马王堆一号汉墓出土纺织品的研究［Ｍ＿．北京：文 物出版社，１９８０． 香囊的佩戴一直延续到现在，其制作与使用到后 来越来越精美别致，所装之物也随时代的变迁或不同的 需求而异。从吸汗的蚌粉，驱邪的灵符、铜钱，辟虫的 雄黄粉，发展成装有防病治病的中药。型制、质地有玉 镂雕的，还有金累丝、银累丝、点翠镶嵌的。形状有圆 形、方形、椭圆形、倭角形、葫芦形、石榴形、桃形、 ［２］湖南省博物馆，中国科学院考古研究所．长沙马王堆一号汉 墓发掘报告［Ｍ］．北京：文物出版社，１９７３． 致纹样图案的面料。而近几年比较流行的丝绒、天鹅 绒面料在现代的复古风格设计中也很重要，其反光的 效果能产生贵族的气质；面料中的图案也可以借用古 代欧洲建筑、家具服饰的图案，或是来自大自然的水 果、花卉等，结合浓郁的色彩，设计出时尚、个性的 复古风格服装。 人对服装的功能性与审美性的需求。通过对流行的认 识，可以更好地理解复古风格、了解经典元素用来表 现设计细节。流行与复古是相生相克的，它们可以轻 松完美地结合在一起，而复古风格元素的合理运用可 以使服装更为时尚。 参考文献： ３结语 ［１］要彬．服饰与风格［Ｍ］．北京：中国时代经济出版社， ２０１０： ２—６． 时装是一个多变的领域，随着时代的发展，流行 与复古在服装文化的变革中交替轮回。流行是人们心 理需求所创造的，而复古便成为了流行的一种节拍。 时尚总是给人们带来新鲜感，而复古却带给人怀旧 ［２］郑健．服装设计学［Ｍ］．北京：中国纺织出版社出版， １９９５：４６—８７． ［３］李当岐．西洋服装史［Ｍ］．北京：高等教育出版社，２００５： ３７６—３８１． 感。时尚是对旧流行的否定，而复古又是对被否定的 旧时尚的肯定。复古风格绝不是把以前的服装原封不 ［４］周婷．欧洲古典四大艺术风格对女装风格的影响［Ｊ］．艺 术教育，２００８（１０）：１２４． 动地拿来穿，而是一边继承，一边改良使其满足现代 ６３—